甘孜三记，跑马山的风，木格措的泪，新都桥的云

跑马山这个名字,听起来就带着一股子尘土和汗水的味道，没去之前，我脑子里全是“跑马溜溜的山上”那悠扬的调子，想象着该是怎样一片开阔豪迈的天地，可真到了康定城边，仰头望见它，*感觉却是——秀气，山势并不陡峭，像个敦厚的康巴汉子，披着一身郁郁葱葱的绿袍子，闲坐在折多河畔，缆车晃晃悠悠地上行，脚下是越来越小的康定城，鳞次栉比的藏式楼房挤在狭窄的河谷里，屋顶的经幡被风扯得笔直，哗啦啦地响，那声音隔着玻璃窗都能隐隐感觉到。

山顶倒是开阔了,风是真大，毫无遮拦地扑面而来，带着高原特有的、清冽又有点粗粝的质感，吹得人衣袂翻飞，头发群魔乱舞，这里没有万马奔腾的景象，只有一条蜿蜒的土路通向密林深处，据说那是当年人们赛马的地方，我沿着小路走了一段，两旁是高大的云杉和冷杉，阳光被枝叶切得细碎，斑斑驳驳地洒在厚厚的苔藓和落叶上，空气里满是松针和腐殖土的清香，湿润得很，偶尔能看见系在树枝上的旧风马旗，颜色褪得发白，在风里沉默地飘动，站在观景台远眺，贡嘎群山的雪顶在极远处闪着冷冽的光，像天神遗落的几粒盐巴，那一刻，忽然就懂了那*情歌里的“溜溜”未必是形容山的模样，倒更像是唱曲儿的人，心里那份百转千回、悠悠荡荡的情思，被这山风一吹，便溜溜地传了好远，跑马山不负责提供传奇，它只是提供了一个让风和心事都能自由奔跑的场所。

如果说跑马山是带着人间烟火的吟唱,那么木格措，就是天神失手打翻的一面镜子，碎片落在这深山坳里，化作了令人失语的悲伤，去木格措的路不好走，颠簸得人五脏六腑都要挪位，可当“野人海”（木格措的别称）猝不及防撞进眼帘时，所有抱怨都噎在了喉咙里。

那是一种极其不真实的蓝,不是天空的蔚蓝，也不是海洋的深蓝，而是一种介于宝石与冰川之间的、凝冻的、沉静的钴蓝色，湖水被四周的雪山、森林、草甸严严实实地环抱着，没有一丝波澜，光滑得像一块巨大的、冰冷的丝绸，阳光好的时候，湖面会泛起细碎的银光，但底色仍是那种化不开的沉郁，传说这里曾是格萨尔王的爱妃珠姆流泪汇成的湖，这说法我信了，只有至深至纯的悲伤，才能积淀出如此纯粹而沉重的颜色，它美得惊心动魄，却也静得让人心里发慌，仿佛多看一眼，自己的魂魄也要被那蓝色吸了去，沉在湖底，陪着千年的寂寞，湖边有沙滩，沙粒粗糙，是那种被称为“黄金海岸”的景色，可在这巨大的蓝色悲伤映衬下，再温暖的色调也显得有点无力，我蹲下身，掬了一捧湖水，刺骨的凉，迅速从指尖蔓延到心脏。

离开木格措,情绪还陷在那片蓝色里拔不出来，直到车子*上国道318，驶向新都桥，世界才忽然被重新打开了，海拔渐渐升高，视野变得无比开阔，这里没有一座具体需要去“爬”的山，没有一片需要去“渡”的湖，它本身就是一片绵延的、流动的画卷。

新都桥被称为“摄影家的天堂”，这话有点俗，但贴切，它的美不在某个景点，而在光与影时时刻刻的变幻里，时值秋季，杨树叶子黄得正好，不是那种耀眼的金黄，而是更沉稳、更丰富的暖黄色，一簇簇、一排排地点缀在青稞收割后留下的淡黄色草毯上，黑色的牦牛和白色的藏房星星点点散落其间，像棋盘上疏朗的棋子，更妙的是那些云，高原的云是有生命的，它们不是天幕的装饰，而是这片土地真正的主人，一大团一大团洁白蓬松的云朵，低低地悬浮在山腰，阳光从云隙间泻下，形成一道道清晰的光柱，如同舞台的追光灯，随着云的流动，*地照亮某一片山坡、某一条溪流、某一座孤零零的白塔，光影每分钟都在移动，景色每分钟都在变化，刚才还笼罩在阴影里显得肃穆的山坳，转眼就被阳光镀上了一层暖金，生动起来。

我停了车,随便走进路旁一个不*的小村子，一条清澈见底的小溪哗哗流过，溪边几头牦牛在慢吞吞地反刍，瞥我一眼，眼神淡然，一个藏族阿妈坐在自家院门口晒太阳，手里转着经筒，嘴里念念有词，对我这个闯入者毫不在意，时间仿佛被这光影拉长了，稀释了，一切都慢得合乎自然的本意，架上相机等了很久，就为捕捉一缕光线恰好照亮溪对岸一棵金黄杨树顶梢的瞬间，那种等待一点也不焦躁，因为你知道，美好的事物正在身边每分每秒地发生，你只需要融入，然后感受。

从跑马山带着故事的风,到木格措凝结传说的泪，再到新都桥变幻无常的光，这三处地方，仿佛构成了甘孜情感的三个维度：人文的缠绵、自然的神性、与天地共呼吸的日常，它们不用力喧哗，只是静静地在那里，等你路过，然后不经意间，把某种东西留在你心里，可能是风中的一句歌，湖底的一抹蓝，或者，只是光移过草甸时，那一声轻轻的叹息。

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