鱼子西，一个人跟团旅行，在喧嚣与寂静之间，我找到了第三种答案

一个人跟团去鱼子西？出发前，朋友都觉得我疯了，要么就彻底独行，要么就结伴热闹，跟团多没意思啊，还一个人，但当我站在海拔4200米的鱼子西星空营地，看着贡嘎群峰在暮色中从鎏金化为冷冽的银白，脚下是蜿蜒的雅拉雪山和青绕神山，那种被无垠天地温柔包裹的震撼，让我知道，这次“任性”来对了。

一个人，却有了全世界的风景。

跟团的大巴从康定出发,一路盘旋而上，车里大多是结伴的，热闹得很，我戴着耳机靠在窗边，反而落得自在，窗外的景色像巨幅画卷缓缓展开，从森林溪流到草甸牛羊，再到嶙峋的岩石和低垂的云朵，不用分心聊天，也不用协调彼此的节奏，目光和思绪完全属于自己，邻座大姐看我一个人，热情地递来零食，闲聊几句甘孜的天气，那种恰到好处的、陌生人之间的善意，让独处也变得温暖而不孤单。

原来跟团，也可以“不合群”地享受。

到了鱼子西,旅行团通常会给足自由活动时间，这太适合我了，我没有急着去网红秋千打卡，而是顺着一条人少的小坡往上走，风很大，吹得经幡猎猎作响，像无数种祈祷同时升空，走累了，就随便找块石头坐下，看着远处那些兴奋拍照、互相呼喊的游客，竟觉得像在看一场生动的默剧，我成了自己旅途的旁观者，也成了这片土地寂静部分的享有者，导游在招呼大家集合去下一个观景点时，我忽然觉得，跟团的固定路线像一条安全绳，它框定了一个大范围，而在这范围里，我拥有完全自主的漫游权，这种“有限的自由”，反而比毫无边际的茫然更让人安心。

在最高处，与孤独和解。

日落时分,所有人都涌向了面向贡嘎的最佳观景台，长枪短炮，人声鼎沸，我悄悄退到人群边缘的一处矮墙边，当夕阳的余晖为蜀山之王披上最后一件金色斗篷，整个天空从橙红渐变为粉紫，那一刻的壮丽无法用语言形容，身边传来各种赞叹、惊呼，甚至有人激动地拥抱，我静静地站着，手指冰凉，内心却翻涌着滚烫的情绪，这份震撼无人分享，却也因此无比纯粹和深刻，孤独吗？有一点，但更多是一种充盈，仿佛整个落日盛景，都是天地与我一人之间无声的对话。

意外之喜，来自人间烟火。

回程路上,也许是导游看出我总是一个人安静待着，特意坐到我旁边，讲起了鱼子西名字的由来，讲起当地牧民转场的故事，还指给我看路边一丛不起眼的野花，说那是只有高海拔才有的绿绒蒿，晚上在藏家民宿吃饭，原本的自助小火锅，因为人数，我被“塞”进了一个家庭团的小桌，起初有点尴尬，但那家开朗的成都阿姨不停地给我夹菜，“妹妹一个人多吃点！”他们聊着家常，偶尔问我一句，不刻意照顾，也不冷落，热腾腾的牛肉锅里，蒸汽模糊了彼此陌生的脸，却让那种暖意真真切切，这顿意外的“拼桌饭”，成了旅途中最有烟火气的记忆。

一个人跟团去鱼子西，到底图什么？

图的就是这份“进退自如”，想要安静时，山川湖海都是你的；想要一点人气时，身边流动的团友和热情的导游就是现成的背景音，你不用操心路线、交通和住宿，却能在一个被妥善安排好的框架里，最大限度地保留自己探索和发呆的空间，它不像纯粹独行那样需要强大的规划和承受力，也不像结伴同游那样需要不断的磨合与迁就，它是在确定性与不确定性之间，找到的一个精妙的平衡点。

离开鱼子西那天清晨,我最后看了一眼在晨光中苏醒的雪山，风依旧很冷，但心里是满的，一个人跟团旅行，听起来有点矛盾，却让我收获了双倍的礼物：世界的辽阔，与人情的温度，如果你也想找个地方放空自己，又怕太过孤寂，或许可以试试这条路，它不完美，但足够真实，也足够动人。

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