贡嘎之后，我得了雪山后遗症

从贡嘎回来已经快一个月了，但我总觉得魂还丢在那儿，朋友说我这是典型的“雪山后遗症”——看城市的天都觉得矮了半截，喝白开水都想着要是能兑点冰川融水该多好，手机相册翻来覆去就那么几张照片，可每看一次，心里那片被城市生活磨出的老茧,就好像又软下去一点。

去之前，我做了无数攻略，哪个观景台角度更好，什么时间光线更妙，甚至背下了好几段关于“蜀山*”的华丽辞藻，可真当车子*过更后一个弯，贡嘎就那么毫无预兆地撞进眼里的时候，我脑子里只剩下一片空白，什么形容词，什么比喻，全忘了，就只是张着嘴，傻看着，那是一种压倒性的存在感，它不需要你的赞美，它就在那里，千百年来一直如此，沉默，巨大，白得晃眼，又蓝得深邃，你忽然就明白了什么叫“渺小”，不是自卑的那种，而是像一滴水终于看见了大海,有种归位的释然。

我住在山下一个藏族阿妈开的家庭旅社里，石头房子，炉火整天烧着，酥油茶的味道钻进每一道木头纹理，阿妈不会说很多汉语，只是每天早晨给我倒茶时，用手指指窗外云雾缭绕的方向，用生硬的普通话说：“害羞。”或者：“心情好。”她把雪山当成了有脾气的老朋友，我开始学着她的样子，不再执着于“看到”清晰的峰顶，云雾缭绕有缭绕的美，那是一种留白，让你想象山脊的线条该有多锋利；偶尔放晴一瞬，那夺目的金光，更像神祇慷慨的惊鸿一瞥，看一眼,就够惦记好久。

更难忘的不是在某个*观景台，而是在一个下午，我随意沿着一条溪流往山谷里走，游客的喧闹渐渐没了，只有水声、风声，和自己的心跳声，我坐在一块被太阳晒得发热的大石头上，啃着带出来的干粮，一抬头，贡嘎的侧影就在两座山峦的缝隙间露出来，角度和平常看到的完全不同，更陡峭，更孤独，那一刻没有任何“打卡”的兴奋，反而是一种奇特的宁静，好像我不是来看山的，而是山允许我在这里，陪它待一会儿，一只鹰盘旋而过，影子滑过雪坡,时间慢得像是凝固的琥珀。

回来之后的后遗症，具体症状如下：一是对“壮观”这个词免疫了，同事兴奋地给我看新开的网红商场中庭瀑布，我满脑子都是冰崩时那闷雷般的回响，二是味觉变了，再精致的咖啡，也觉得不如那天在冷风里，用搪瓷缸子喝的、带着烟熏味的酥油茶来得扎实熨帖，三是总会不自觉地望向西方，城市楼宇的尽头，我知道那里没有雪山，但心里总有个地方，固执地留着一片雪白的、清凉的角落。

有朋友问我，贡嘎到底有什么魔力？我想了想，可能不是它给了我们什么，而是它拿走了我们一些东西，它拿走了我们的浮躁，拿走了那些斤斤计较的琐碎，拿走了手机屏幕上那个被滤镜美化过的世界，它把你按在一片更原始、更浩大的风景面前，逼着你直面自己那点小小的悲欢，然后你会发现，那点悲欢被风吹一吹，好像也就散了,轻了。

贡嘎不会记得任何一个走过它脚下的人，但每一个见过它的人，大概都会像我一样，在心里腾出一块地方，永远存下那片雪光，这大概就是旅行的意义吧，不是收集地名，而是让某个远方，变成你内心地貌的一部分，以后的日子，每当我觉得被生活逼到墙角，我就会想起那片沉默的、巨大的白色，它在那里,我就还有远方可以眺望。

我的“雪山后遗症”，大概是好不了了,也不想好了。

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