从康定到木格措，318国道上，那场与雪山湖泊的私奔

车子*出康定城,把锅庄的喧腾和折多河的咆哮一点点甩在身后，海拔表的指针开始不安分地往上跳，我知道，我们正在离开“情歌故里”，奔向一个更沉默、更古老的故事。

起初的路,还算温和，山是绿的，贴着车窗，能看见岩缝里倔强开出的野花，星星点点，可没过多久，风景就变了脸，绿色像被谁猛地抽走，换上了一张铁灰色的、棱角分明的面孔，这就是折多山了，名字里带个“多”字，果然不虚传——弯道多，风多，扑面而来的、那种属于极高地的苍凉感，更多，云层压得很低，偶尔撕开一道口子，漏下几束光，正好打在远处山脊的残雪上，亮得晃眼，像神灵偶然睁开的眼。

翻过垭口,经幡在风中猎猎作响，那是无数愿望被风念诵的声音，从这里开始，空气清冽得有了形状，吸进肺里，微微的刺，却也让人异常清醒，路边的指示牌出现了“木格措”的字样，心，忽然就静了下来。

去木格措的路,像一段长长的铺垫，风景不再是扑面而来的震撼，而是缓缓铺开的画卷，车窗成了更好的取景框，框住一片静谧的、蓝得不像话的海子——那是红海子，它静卧在群峰之间，没有大名气，却美得毫无防备，水色是会变的，仰头看天是什么颜色，它就学个七八分，云来了，它就沉静；天晴了，它就明媚，岸边堆着玛尼堆，石头叠着石头，简单，却比任何华丽的雕塑都更有力量，我们停了车，在岸边站了很久，风很大，吹得人站不稳，可心里却觉得特别稳当，喧嚣是遥远的另一个世界的事。

继续往前,森林的气息浓了起来，空气里是松针和冷杉的香味，深深吸一口，五脏六腑都被洗了一遍，路开始盘旋向下，隐约地，似乎有轰鸣声从地底传来，越来越响，直到转过更后一个弯，药池沸泉到了，那真是大地滚烫的呼吸，几十个泉眼，咕嘟咕嘟地冒着泡，热气蒸腾，硫磺的味道弥漫在空气里，更奇的是那眼“健胃泉”，据说能喝，我试了试，水温很高，带着一股独特的矿物质味道，说不上好喝，但喝下去，胃里真的升起一股暖意，坐在简陋的木棚下，把脚泡进天然的温泉溪流里，看着雪山，感受着脚底传来的、属于大地的温度，那一刻的舒坦，千金不换，旅途的疲惫，好像都随着蒸汽，飘散在了这山谷里。

从沸泉到木格措湖边,要换乘景区的观光车，这段路，是在原始森林里穿行，车子安静地爬坡，窗外是笔直的云杉、冷杉，阳光被切割成一道道光柱，斜斜地插进林间的苔藓地上，偶尔能看到小松鼠抱着松果一闪而过，那种静谧，是带着声音的——是松涛，是鸟鸣，是溪水潺潺。

毫无预兆地,森林到了尽头。

一片无比辽阔的、宝石般的蓝色，撞进了视野。

木格措（野人海），就这样出现了。

所有的舟车劳顿,在看见它的*眼，都值了，它太静了，静得不像真实的景象，倒像一场盛大的、蓝色的梦境，湖水是那种浓郁的、化不开的蓝，比天空更深沉，比大海更纯净，对岸，莲花雪山的群峰一字排开，终年不化的积雪，在阳光下白得圣洁，清晰地倒映在湖面上，水天一色在这里失去了意义，因为天成了水的点缀。

沿着湖边木栈道慢慢走,风从湖面吹来，带着沁入骨髓的凉意，湖水轻轻拍打着岸边的沙石，哗——哗——，节奏缓慢而永恒，这里没有游船的喧嚣（为了保护水源，湖面禁止行船），只有纯粹的、大自然的声音，我找了一块平坦的石头坐下，就这么呆呆地看着，看云的影子在湖面和山峦上慢慢移动，看一只不*的水鸟，在湖心划出一道长长的、渐渐消散的涟漪。

时间在这里,仿佛被这湖水浸泡得缓慢了，黏稠了，脑子里什么都可以想，也什么都可以不想，忽然就明白了，为什么藏族人会视这样的湖泊为圣洁的神灵，它不言不语，却足以抚平所有躁动的褶皱，让你看见自己内心更原本的样子，那不是征服自然的快感，而是一种被自然接纳的安宁。

离开的时候,已是下午，阳光给雪山镶上了金边，回望木格措，它又恢复了那种亘古的沉默，仿佛我们从未到来，也从未打扰。

回康定的路上,车厢里很安静，大家似乎都还沉浸在那片蓝色里，没缓过神，窗外的风景再次流转，从静谧回到人间烟火，但我知道，有些东西不一样了，那片雪山下的蓝，已经不再是地图上的一个名字，它成了记忆里一个沉静的坐标，一种可以随时回去的、辽阔的心情。

这趟从康定到木格措的路,不像赶赴一个景点，更像一场小心翼翼的赴约，赴一场与雪山、森林、温泉，以及那片*之蓝的，沉默的约会，路是颠簸的，心却是满的，如果你也来甘孜，别只盯着终点，这路上的每一阵风，每一片云，每一个不经意的转弯后的小小海子，都是这趟私奔里，更动人的情节。

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