贡嘎雪山，四川之巅，一场与神山的对话

*次听说贡嘎雪山，是在一位老背包客的日记里，他用“蜀山*”四个字来形容它，字里行间透着敬畏，后来，我走过川西不少地方，看过四姑娘山的秀丽，赏过稻城亚丁的斑斓，但心里总有个位置，是留给贡嘎的，它不像一个单纯的景点，更像一个遥远的、沉默的传说，矗立在川西高原的尽头，等着你去印证，去仰望，甚至去“对话”。

从成都出发，一路向西，城市的天际线逐渐被连绵的青山取代，过了雅安，穿过漫长的二郎山隧道，就像跨过了一道自然的门槛，康定情歌的旋律还在耳边，折多山垭口经幡飞舞的风，已经带着雪线的寒意扑面而来，这条路，是朝圣贡嘎更经典的序章，身体或许会因海拔而微微喘息，但眼睛和心,却随着视野的不断开阔而愈发清明。

真正与贡嘎的初见，往往是在新都桥的清晨，或者子梅垭口那个狂风呼啸的傍晚，它不会轻易展露全貌，常常是云雾缭绕，只露出一个覆盖着万年冰雪的尖顶，在阳光下闪着冷冽的银光，那种感觉，不是惊艳，而是震撼，它太庞大，太安静，也太有力量了，你会瞬间明白，为什么当地的藏族同胞视它为神圣不可侵犯的“木雅贡嘎”，它不仅仅是地理的更高点,更是精神信仰的坐标。

看贡嘎，需要一点耐心，也需要一点运气，它像个性格鲜明的巨人，心情好时，万里无云，金字塔状的主峰连同周围数十座卫峰一字排开，冷峻、巍峨，倒映在冷噶错、里索海这些高山湖泊里，分不清天上人间，那种*对称的倒影，能瞬间洗净所有旅途的疲惫，可它若是“心情不佳”，厚重的云层便如帷幕般落下，任你在寒风中等待多久，也只肯吝啬地露出一角山脊，旋即又隐没无踪，这种不确定性，反而增添了它的魅力——见到，是缘分；见不到，是留白,是下一次再来的念想。

要感受贡嘎，绝不能只在一个观景台打卡，你得走近它，用脚步去丈量它的尺度，从老榆林徒步到贡嘎寺，是很多徒步爱好者心中的经典，穿过原始森林，踏过碎石坡，海拔一点点升高，呼吸变得粗重，但贡嘎的身影却越来越清晰、越来越巨大，当你终于抵达那座有着数百年历史的贡嘎寺前，仰头望去，雪山仿佛近在咫尺，巨大的冰瀑布仿佛随时会倾泻而下，那一刻，寺庙诵经声、风马旗的猎猎声、自己心脏的搏动声，与雪山的寂静融为一体，这不是征服，而是贴近,是渺小的个体向宏大存在的致敬。

在贡嘎山脚下，比如在草科乡或者玉龙西村住上一晚，又是另一番体验，藏式民居里炉火正旺，喝一口滚烫的酥油茶，听主人家用不太流利的汉语讲述转山的故事，他们说起雪山时眼神里的光，会让你明白，贡嘎于他们，是祖先，是守护神，是生活的一部分，次日清晨，当*缕阳光染红雪山顶，形成壮丽的“日照金山”时，你会觉得，这不仅是自然奇观,更像是神山对这片土地和子民每日的无声祝福。

贡嘎的美，也在于它的“配角”们，春天，山脚下塔公草原野花烂漫，金黄的寺庙与远处的雪山同框；秋天，雅家埂的红石滩在雪水溪流中鲜艳如火，与贡嘎的纯白形成炽烈的碰撞，海螺沟的低海拔现代冰川，让你能更近距离地触摸到“蜀山*”流淌下来的“冰河世纪”，这些丰富的地理层次和景观变幻,让贡嘎的旅程永远不会单调。

离开贡嘎回程的路上，我总是会忍不住回头，它渐渐缩成天边一个模糊的白色影子，更后消失在山峦之后，但心里那份被涤荡过的开阔与宁静，却留了下来，或许，我们翻山越岭去寻找雪山，更终找到的，是内心对纯粹、对崇高、对宁静的一种渴望，贡嘎雪山就在那里，亘古不变，它不言语,却已回答了一切。

如果你来四川，想看的不只是热闹的街市和美食，请一定把目光投向川西，投向贡嘎，去经历一段略有颠簸的路，去忍受一会儿高海拔的喘息，去等待一个或许不会如期而至的晴天，在某个瞬间，当那座巨大的雪山毫无防备地闯入你的眼帘时，你会知道，所有的奔赴，都值得，那不仅仅是一次旅行，更是一场关于天地、关于自我、关于敬畏的,沉默而深刻的对话。

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