有些地方,你还没去，光是念出它的名字，心里就会咯噔一下，贡嘎雪山，这四个字，对我而言就是这样，它不只是一个地理坐标，更像一个悬在川西高原上的、银白色的梦。
*次知道贡嘎,是在一个很偶然的情况下，朋友发来一张照片，没有滤镜，像素甚至有点糊，但画面中央那座棱角分明的雪山，像一把出鞘的刀，直直地插进云层里，周围的一切都暗着，只有山尖那一点雪光，亮得刺眼，我问这是哪，朋友说，贡嘎，蜀山*，从那一刻起，我心里就多了一根刺，不拔掉它，不得安生。
真正去甘孜,去接近贡嘎，比我预想的要折腾，没有直飞，只有曲曲折折的盘山路，还有一路不断攀升的海拔，车在川西的褶皱里穿行，窗外的景色从低矮的灌木，慢慢变成了挂着松萝的高大冷杉，再往上，连树都见不到了，只剩下高山草甸，绿莹莹的一片，贴着地皮长，越往上走，天越蓝，蓝得非常不真实，像一块洗得太干净的旧桌布，瓦蓝瓦蓝的，让人心里发慌，生怕它兜不住那么多阳光。
.jpg "贡嘎雪山，在蜀山*脚下，我甘心做一粒沉默的尘埃-第1张图片-甘孜旅游")
我是不信神佛的,但在翻雅哈垭口那次，我真切地感受到了一种叫“渺小”的情绪，下车的时候，脚有点软，不知道是海拔还是因为那突如其来的、完全把我的视野填满的山体，贡嘎，它就在那里，不说话，也不动，但你就是觉得它把天都撑高了，周围的几座小雪山，平日里单独看，也算得上清秀奇崛，可往贡嘎身边一放，顿时就像几个没长开的孩子，俯*帖耳的，那种压迫感，不是泰山压顶式的，而是一种……怎么说呢，一种让你主动认输的魅惑，它不用压你，它只需要站在那里，你就知道自己连一粒砂都算不上。
那天风大,吹得我眼角生疼，我就那样站着，看了很久，脑子里空空的，什么都不想，也什么都想不起来，平日写文章挤不出来的词，翻来覆去琢磨的段子，在那一刻都显得特别没劲，特别多余，你没法形容那种感觉，文字太轻了，担不起它的分量，你只能沉默，然后傻乎乎地搓着手，吸着鼻涕，跟它对视。
后来我们还去了子梅垭口,走了一段土路，颠得我五脏六腑快要移位了，路上碰见几个藏族阿妈，背着大概是自己烙的青稞饼，还有保温壶，去喂经幡下的鸽子，她们看我们在拍照，咧开嘴笑，黑红的脸颊上全是褶子，递过来半块饼，用半生不熟的汉语说：“吃嘛，热的。”饼有点干，但混着酥油茶的香气，在海拔四千多米的地方，居然成了更踏实的日子。
如果运气够好,在子梅垭口能等到日落，那是一种无法用语言描绘的景象，太阳一点点塌下去，光线从刺眼的银白，变成柔和的暖黄，再变成浓烈的橘红，更后那一抹光，像打翻的颜料，顺着贡嘎主峰的雪脊流淌下来，整座山都烧起来了，那一刻，周围所有人都安静了，只能听见快门声，还有风穿过碎石的声音，有那么几秒钟，我差点哭出来，觉得这趟折腾，值了。
说实话,写甘孜，写贡嘎，对任何一个码字的人来说，都是个挑战，因为它的美，太直接，太霸道，反而让你找不到一个精致的切口去叙述，你只能用更笨的办法，把自己的狼狈、自己的震撼、自己的失语，原原本本地摊开给人看。
如果你问我贡嘎值不值得去,我不会给你列什么“此生必去”的理由，我只会告诉你，在它脚下，我体验到了久违的、纯粹的安静，那种安静，不是万籁俱寂，而是你的心突然不闹腾了，你所有的焦虑、压力、那些让你辗转反侧的事情，在它庞大的身姿面前，都变得像山风一样轻。
从贡嘎回来的那几天,我整个人都有点恍惚，晚上睡觉，一闭眼，就是那座雪山在黑暗里发光的样子，朋友笑我，说魂丢在川西了，我想了想，可能是，但如果魂真的丢在了那里，我也愿意，毕竟，能在蜀山*脚下，心甘情愿地做一粒沉默的尘埃，也算是一种幸运了。
下次吧,下次我还要去，去冷嘎措，看看它的倒影，不带电脑，不带相机，就带一瓶水，一个充饥的大饼，然后坐在湖边，从中午待到天黑，就那样看着它，不说话。
