贡嘎脚下这条沟，凭什么让那么多人念念不忘？

很多朋友*次听到“海螺沟”这个名字，脑子里冒出来的画面，可能是一盘盘刚从海里捞上来的螺片，但真到了甘孜，把车开进磨西镇，抬头看见那一片白得晃眼的冰川，从墨绿色的林子里倾泻下来时，你才会明白，这名字起得有多么“反差萌”。

甘孜海螺沟旅游区，它不在什么隐秘的深山老林里，其实挺好找的，它就挂在蜀山*——贡嘎雪山的东坡脚下，行政上归甘孜州泸定县的磨西镇管，你要是从成都出发，走雅康高速，穿过二郎山隧道，窗外的天一下子就从盆地的灰**变成了高原的湛蓝，再开个把小时，看到路边卖樱桃和仙人掌果的摊子多起来，磨西镇就到了，镇子不大，两条老街，一条新路，汽车站、小客栈、烧烤摊挤在一起，空气里飘着一股烤牦牛肉和酥油茶混着青草的味道，海螺沟的景区大门，就在镇子边上，很近，近到很多人把车停在客栈门口,溜达着就过去了。

我*次去的时候，是十月底，在磨西镇住的那晚，下了一夜的雨，雨点砸在客栈的铁皮雨棚上，叮叮当当的，吵得人翻来覆去，我心里凉了半截，觉得第二天上山肯定要白跑，天不亮爬起来，胡乱啃了个青稞饼就上了景区的观光大巴，车沿着盘山路往上绕，雾气浓得化不开，车窗外面除了白还是白，连路边的冷杉都只露出半截黑黢黢的影子，开车的藏族师傅倒是淡定，挂着一串念珠，嘴里偶尔哼几句我听不懂的调子，车*过一个急弯，突然，像是谁在云里撕开了一道口子，一束金光猛地打下来，漫山的雾气开始像退潮一样往下沉，车上有人惊呼一声，我扭头一看，对面上坡上，一整片金黄到发红的落叶松，还有挂着嫩黄色松萝的云杉，就那么湿漉漉、亮晶晶地铺在你眼前，像刚洗过一遍的新画，那一瞬间，昨夜的雨，早起的困,全值了。

到了三号营地，就能选择是坐索道还是徒步了，索道*冰川舌，直上四号营地看大冰瀑，那天天气给力，在索道轿厢里，你能清清楚楚地看见脚下的冰川，不是想象中那种白茫茫一片晃眼睛的雪原，而是一片灰扑扑的、夹杂着泥巴和碎石的冰的“河流”，冰面上沟壑纵横，有些地方泛着幽幽的蓝光，像一块块被弄脏了的、裂开的巨大玻璃，偶尔能看到几个穿亮色冲锋衣的人，在冰面上小心翼翼地移动，小得像几只蚂蚁，缆车慢悠悠地晃，脚下是几百万年形成的冰，远处是贡嘎主峰，像一把淬了银的尖刀，直挺挺地插进蔚蓝的天幕，就那么悬空挂在山与天之间，你什么也不愿想，只觉得风大，吹得缆车微微发颤，心也跟着颤，那种感觉，不是害怕，而是面对某种巨大、沉默、永恒的东西时,人自然而生的一种渺小和敬畏。

海螺沟不只有冰川和雪山，走下山，钻进三号营地旁边那片原始森林，又是另一番光景，栈道修在腐殖土上，踩上去软软的，两边全是两人合抱不过来的大树，枝干上裹着厚厚的苔藓，挂满松萝——就是那种灰绿色的、一丝一丝的、像老爷爷胡须一样的东西，空气是湿的、凉的、甜的，吸一口，从鼻腔一直凉到肺里，比喝冰镇雪碧还舒坦，走到草海子附近，如果走运，还能撞见几只藏酋猴，蹲在路边的栏杆上，歪着脑袋看人，胆子大的会直接过来讨吃的，不过我可提醒你，手里的零食、塑料袋可得收好了，这些家伙都是“惯犯”,抢东西的手速快得让你怀疑人生。

镇上住着的当地人，有汉族，也有藏族，大家在一条街上开店、吃饭、晒太阳，日子过得懒洋洋的，晚上回到磨西镇，找个沿街的小馆子，点一锅酸菜腊肉汤，要几个烤红薯，再小酌一口本地的青稞酒，邻桌的游客在兴高采烈地讨论明天去燕子沟还是红石滩，老板娘扯着嗓子在后厨催单，街上有小孩在追逐打闹，那种烟火气，和白天山上那种遗世独立的孤寂感，完全是两个世界,却又是同一个地方。

所以你要问我“海螺沟旅游区在哪里”，我会告诉你：它在地图上，在甘孜州泸定县磨西镇；但它真正的位置，可能在你心里，在你某一天忽然想逃离城市、想看看真正的山的那个念头里，那个念头一冒出来，海螺沟就在那儿了，等着你去，看一场属于你自己的、云开雾散的早晨。

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