贡嘎不是一座山，是横在川西天上的一道门

头一回见贡嘎，是在折多山垭口往新都桥去的路上，当时天还没亮透，车在雾里钻，人缩在冲锋衣里打瞌睡，同车的老周忽然拍我肩膀，话都说不利索：“看，快看右边。”我揉着眼睛望出去，雾正好裂开一道口子，天是深蓝色的，蓝得发黑，一座白得发亮的山尖就浮在那口子里，高得不像真的，那一刻我脑子里冒出来的念头特别土：这玩意儿是不是贴在天上的。

后来才知道，那就是贡嘎主峰，海拔七千五百五十六米,蜀山*。

很多人来甘孜，是冲着稻城亚丁去的，或者色达，或者新都桥的秋色，但如果你问我，只让我推荐一个地方，我会说去贡嘎，哪怕你只在路边停一会儿，只要运气够好，那一眼就够记一辈子，问题是，贡嘎脾气大，它不轻易见人，一年里能把主峰看得清清楚楚的日子，一双手数得过来，有专门跑川西的老司机跟我说，他来了八趟，头七趟连雪山的影子都没摸着，第八趟，在子梅垭口等了一下午，准备收工下山，一回头，整排雪山跟幕布拉开似的，全亮了，他说当时手里烟都掉了，四十七岁的人,蹲在石头旁边哭。

去贡嘎的路,说白了就是闯关。

从成都出发，先到康定，翻折多山，折多山四千二百九十八米，看着不算高，但天气翻脸比翻书快，山这边穿短袖，山那边飘雪粒子，都是常事，过了新都桥，路就开始分岔，不同方向是看贡嘎的不同角度，子梅垭口更出名，离主峰直线距离据说只有五公里，但那更后一段烂路，能把人颠得怀疑人生，石子路，搓板路，胳膊肘弯，一边是悬崖，一边是哗啦啦掉碎石的山壁，我那次坐的是当地老乡的皮卡，后斗里还拴着两袋土豆，司机是个藏族大哥，一边打盘子一边跟着车载音响唱歌，我全程抓着扶手，手心出汗，下了车腿都是软的，可一抬头，贡嘎就在正对面，白花花的一长排，像一堵墙立在天边，风大得能把人吹个趔趄，但我当时真觉得,这辈子的颠簸都值了。

还有雅哈垭口，路稍微好一点，但角度更斜，看日照金山很绝，冷嘎措是拍倒影的地方，得徒步或者骑马上山，海拔四千五，我上去喘得跟拉风箱一样，湖面小得可怜，可当风停了，贡嘎整个倒扣在水面上,那种画面会让你忘记自己干了什么蠢事。

看贡嘎更重要的不是攻略,是心态。

我认识一个在康定开客栈的老板，姓陈，四十来岁，广东人，*次来旅游，住了一晚，第二天就不想走了，把广州的房子卖了，盘下现在这个店，他说他开店不是为了赚钱，就为了方便自己看山，每天日落前，他就搬个马扎坐在楼顶，泡壶茶，看贡嘎方向的云变颜色，有时候云太厚，啥也看不见，他也不急，说：“明天接着看嘛，山又不会跑。”这话我听进去了，后来每次去贡嘎，我也不追着好天气赶路了，碰上了，就多站一会儿；碰不上，就吃顿好的，喝两杯酥油茶，睡一觉,天亮了再说。

甘孜这地方，不管你来多少回，永远有东西让你觉得陌生，风是凉的，太阳是烫的，雪山明明离得很远，却总觉得它就在你背后，一回头，它还在那里，路过的藏民会跟你笑，小卖部的阿婆会问你饿不饿，这些零零碎碎的东西，和贡嘎雪峰混在一起,变成你回忆里的某种气味和光线。

我写这些，不是想给你一个攻略，路线、海拔、住宿点，你随手一搜，比我写得全，我想说的是，别把旅行搞得太赶，也别把雪山当成一个必须打卡的背景板，它在川西待了千万年，来去自由的是你，哪怕只在某个不*的转弯处，远远地看它一眼,也是你和这片土地之间更私人的瞬间。

更后说个事，去年秋天，我在沙德镇附近一个路边小餐馆吃抄手，老板是雅安人，见我背着相机，顺口问：“看贡嘎去了？”我点头，他哦了一声，把抄手端过来，又补了一句：“今天这天气，它不出来。”我笑了笑说没事，他转身去后厨，又回过头,像是安慰我：

“下次嘛，它心情好就出来了。”

我觉得这句话,比任何攻略都管用。

标签： 想来贡嘎雪山旅游的话