贡嘎雪山，我劝你别轻易去，因为去了就回不来了

*次知道贡嘎，是在一个摄影论坛上，有人发了一张图，云海之上冒出一个金字塔形状的雪尖尖，周围一丝云都没有，就那么孤零零地戳在那里，像老天爷随手插在川西大地上的一把刀，图下配了一行小字：“蜀山*，不是白叫的。”我当时心想，吹吧，不就是一座山嘛,能有多王。

后来我去了，然后就真的回不来了，不是人回不来,是魂丢在那儿了。

去贡嘎旅游，很多人*站会直奔海螺沟，或者雅哈垭口、子梅垭口这些大名鼎鼎的观景点，这没问题，确实好看，尤其是子梅垭口，离贡嘎主峰直线距离就十几公里，天气好的时候，那个压迫感，你会觉得自己像个小蚂蚁一样蹲在那座雪山面前，连呼吸都轻了点，生怕吵醒它，但说实话，真正把我击穿的，不是这些垭口,而是从新都桥去上木居村的那条烂路。

对，烂路，全是弹*，石子，灰尘，车一过，屁股颠得能离开座椅，手机永远在“无服务”和“E”之间反复横跳，我开着一辆租来的两驱小轿车，走错一个岔口，开进了一个藏寨，一群小孩在路边追着车跑，嘴里喊着“扎西德勒”，有个稍大点的男孩跑得更快，追上来之后没要糖，就扒着车窗问：“叔叔，你有好吃的吗？”我把半袋奥利奥从窗户递出去，他抓过去，扭头就跑，跑了几步又回过来喊了一句：“前面左*，可以看到贡嘎！”

我照他说的左*，上了一个很小的土坡，坡上有一座白塔，飘着五彩的经幡，风一吹，哗啦啦地响，白塔旁边拴着一头牦牛，在慢悠悠地嚼着什么东西，看我一眼，眼神里全是“你哪位”的不屑，我绕过牦牛，走到土坡边缘，抬眼一看,整个人都傻了。

贡嘎,就那样毫无预兆地撞了过来。

那时候已经傍晚了，太阳正在往西边掉，光线变成了一种很深的橘红色，打在贡嘎那面近乎垂直的雪壁上，像有人用巨刷蘸了金粉，一笔一笔地刷上去，山顶上有一溜风吹起来的旗云，细长细长的，像给这座雪山装了个尾巴，远处能看见几条冰川，从山腰间硬生生地挤出来，泛着那种脏脏的灰蓝色，跟雪面一对比，反而更有质感，更荒野,更像一个脾气不太好但又不屑于跟你发火的老家伙。

我站在那儿，冻得手指头快掉了，手机电只有18%，拍了几张全糊了，更后干脆不拍了，就把手缩进袖子里，傻站着看，周围没有一个人，一头牦牛，一座白塔，一阵风，一整面贡嘎，这种经历你怎么形容呢？就是突然明白了什么叫“神性”，不是迷信，不是拜佛那种神，就是大自然在某个瞬间，用它的尺子把你的自大和焦虑全量了一遍，然后告诉你：你的事儿,都不是事儿。

后来我查了资料，才搞明白贡嘎其实不是一座孤峰，它是大雪山脉的主峰，周边几十座五六千米的雪峰全是它的卫兵，方圆几千平方公里都是它的地盘，攀登难度极高，*亡率一度比珠峰还高，上个世纪三十年代，有个叫洛克的老头，隔着老远看了一眼，就认定它高过珠峰，虽然错了，但错得情有可原，因为贡嘎的垂直高差太夸张了，从大渡河谷底到主峰顶上，海拔跨度六千多米，跟坐电梯一样，从亚热带一路干到永冻线，站在它面前，你不觉得自己在海报三千米的地方，你就是觉得,面前有一堵从地心长出来的墙。

真正理解“蜀山*”这个称号，是在第二天经过新都桥回康定的路上，我回头看，贡嘎已经从一堵墙变成了一小片白色的影子，夹在两片黄乎乎的草山之间，安安静静的，跟个侧身站在门边送客的主人似的，那一刻我突然鼻子有点酸，不是伤心，是舍不得，就像一个特别好的人，不是总能遇到的，但你遇到了，你知道他就在那儿,可你还是要走。

所以我现在看到网上那些写“川西小瑞士”“小冰岛”的攻略，就想笑，贡嘎不是小什么，它是大什么，大到你得拿出敬畏心，大到你得承认自己在它面前连个屁都不是，来之前你是个急着打卡赶路的游客，走之后你会变成一个会盯着雪山发呆一整个下午的人，然后半夜突然醒过来，打开手机地图,把上木居村那条烂路看了又看。

别轻易去贡嘎，去了，你心里就长了一根刺，不碰不疼,一碰就嗡嗡响。

标签： 贡嘎雪山旅游点