贡嘎的冬天，是神明写给人间的一封冰封情书

很多人在夏天蜂拥而至,挤在鱼子西的日落里，抢占着每一个能拍到雪山的机位，但我总觉得，夏天的贡嘎太“热闹”了，像一位被迫营业的高冷男神，身边围满了叽叽喳喳的崇拜者，他连眉头都没皱一下，只是安静地待在那里，看云卷云舒，只有到了冬天，游人散去，寒风接管了这片大地，贡嘎才真正属于他自己，也属于那些愿意为他忍受极寒的、真正懂他的人。

我上一次冬天进山,从成都出发那天，天阴得像块旧抹布，朋友开着那辆老掉牙的越野车，一路都在念叨会不会下雪，我倒是挺平静，甚至有种去赴一场秘密约会的期待感，果然，过了雅安，翻上折多山，世界就变了，迎面扑来的不是雪，是风，那种能把你骨头缝里更后一丝热气都搜刮干净的干冷风，318国道两旁全是冻得硬邦邦的积雪，路面的暗冰像狡猾的蛇，看不见，但车屁股偶尔轻轻一甩，能让你后背瞬间冒汗。

到了新都桥,这个“摄影家天堂”在冬天几乎成了空城，绝大多数客栈都关门了，老板们像候鸟一样，早飞到温暖的地方去了，街上别说游客，连本地人都懒得出来闲逛，整个镇子被一种无边无际的寂静包裹着，你能听到的，只有自己踩在雪地上咯吱咯吱的声音，和自己的心跳，那种感觉怎么说呢，像是整个天堂都是你一个人的，有点*，又有点心慌。

想看贡嘎,不能懒，凌晨五点多，零下十几度，我们从被窝里爬起来，感觉像在受刑，全凭一口仙气吊着，驱车往高尔寺山黑石城方向走，那是一条已经被废弃的老路，被冰雪盖得严严实实，我们的车在路上刨了一个多小时的雪，车轮打滑的尖叫声在空旷的山谷里回荡，刺耳又无助，更后两公里，实在上不去了，我们决定徒步。

推开车门那一瞬间,冷空气直接灌进肺里，整个人瞬间清醒，什么叫做风头如刀面如割，总算体会到了，我们深一脚浅一脚地往上爬，海拔大概四千多米，每一步都像在跟地球引力做殊*搏斗，呼出的白气，立刻在睫毛和帽檐上结成冰霜，我们互相看着对方，像两个刚解冻还有点懵的原始人，忍不住想笑，但脸冻僵了，实在笑不出来。

就在我们累得快要灵魂出窍,*过一个山脊的时候，贡嘎，这座蜀山*，就这么毫无预兆地、蛮不讲理地，撞进了我们的眼睛里。

那一瞬间,周围所有的声音都消失了，风停了，喘息停了，甚至感觉心跳都漏了一拍，他不是我夏天看到的那种云雾缭绕、半遮半掩的样子，冬日的贡嘎，沐浴在清晨*缕玫瑰金色的光线里，像一座巨大的、纯金打造的金字塔，悬浮在连绵的、灰黑色的群山之上，山体的每一道沟壑，每一片被风雕刻出的雪檐，都清晰得不可思议，如同神祇脸上的皱纹，充满了史诗般的沧桑与威严，那种压迫感和神圣感，让刚才还因为缺氧而混沌的脑子，瞬间空了，你没法思考，没法构图，甚至忘了举起相机，那一刻，你感觉自己渺小得像一粒尘埃，却又因为能目睹这样的神迹，而觉得无比幸运。

我们在黑石城的大玛尼堆旁待了很久,那些黑色的片石，被信徒们千百年堆叠起来，沉默地指向天空，像是在跟贡嘎进行着某种我们凡人无法破译的对话，风偶尔卷起地上的雪粒，打在脸上生疼，把我们从迷醉中拉回现实，同行的朋友平常话很多，那天却格外沉默，只是静静地裹着羽绒服，望着远方，鼻尖冻得通红，眼睛亮晶晶的，后来他跟我说，那一刻他突然理解了朝圣者的心情。

下山的时候,太阳升高了，光线变得刺眼而苍白，贡嘎也慢慢隐入了一片白茫茫的眩光之中，像是刚才的一切只是一场大梦，路上的雪开始化，泥泞不堪，我们俩都没怎么说话，车里放着许巍的老歌，感觉精神还在那片山巅上飘着，身体却疲惫地陷在座椅里。

如果你问我冬季的贡嘎值不值得去,我会告诉你，如果你想打卡发朋友圈，别去，太苦了，那条路会让你崩溃，但如果你想亲眼见一见什么叫“山不向你走来，你便向山走去”，想真正地把自己的灵魂从嘈杂的都市生活里抽离出来，去接受一次彻底的、由内而外的洗礼，那就选冬天去吧。

开着你的车,带上防滑链，备足暖宝宝和热水，更重要的是，带上你对天地万物更基本的敬畏之心，去之前，记得看看天气预报，问问当地的民宿老板路况如何，别莽撞，我不是什么专业的旅游博主，我只是觉得，人这一辈子，总得有那么一两次，为了一些看似虚无缥缈的东西，奋不顾身一次，而冬日的贡嘎，*值得你这次奋不顾身。

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