丹巴甲居藏寨，我找到了现实版的天空之城，美得让人忘了拍照

说实话,去丹巴之前，我对“藏寨”的想象还停留在某个平坦河谷里，一片规整的石头房子，所以当车子在盘山公路上不知转了多少个弯，猛地一抬头，看见对面整面巨大山坡上，密密麻麻、层层叠叠的赭红色藏房，像一群坚定的士兵，又像从土地里自然生长出来的巨大蘑菇，牢牢“钉”在陡峭的山坡上时，我整个人是懵的，手里的相机举起来，又放下，*次觉得取景框根本装不下这种磅礴的生命力。

这不是“建”在山上的寨子，这分明就是山的一部分，是这片土地自己隆起的、带着温度的肌理。

走进寨子,路就更“野”了，完全不是景区那种工整的步道，就是当地人祖祖辈辈用脚走出来的小路，石板被岁月磨得温润，缝隙里钻出倔强的青草，坡度很陡，走几步就得喘口气，但就在这喘息的当口，一回头，视野“唰”地一下炸开——近处是石头垒起的墙，墙上晒着金黄的玉米，一串串红辣椒；远处，大金河谷深邃，对面墨尔多神山在云雾里若隐若现，那种感觉特别奇妙，你明明累得在喘，心里却开阔得想喊一嗓子。

寨子里的生活节奏,是和太阳、和山风同步的，遇到的*个阿妈，背着一捆比她人还高的柴火，步子稳得很，看见我们这些喘着粗气的“外来客”，黝黑的脸上绽开一个特别朴实的笑，用不太熟练的汉语说：“慢慢走，前面好看。”她家院门开着，院子里苹果树结满了果子，红得*人，掉在地上几个也没人急着捡，那种富足和从容，是土地直接给予的底气。

我住的那家民宿,主人叫扎西，傍晚他请我喝酥油茶，就坐在他家三楼的平台上，平台外没有任何遮挡，目光可以直接“摔”进下面上千米深的河谷里，我们聊着天，看着光影在山峦上一点点爬行、变幻，从金黄变成橙红，更后给每一座碉楼的尖顶都镶上一道寂寥的、沉默的金边，扎西说，他们这的房子，叫“碉楼寨房”，底下宽，上面窄，墙厚得*，冬暖夏凉，关键还稳，“你看这山这么陡，我们的房子，风雨地震，从来不怕。”他说这话时语气平淡，就像在说今天天气不错，但我看着脚下几乎垂直的坡地，心里只有深深的敬畏，这哪里是房子，这是他们写给大山的、更深沉的情书，是用石头垒起来的生存史诗。

晚上,寨子彻底安静下来，不是没有声音，而是那种庞大的、属于自然的寂静包裹了一切，能听到很远处隐约的狗吠，听到山风穿过碉楼缝隙细微的呜咽，我抬头看天，星星多到*，银河像一道淡淡的牛奶痕迹，泼洒在漆黑的天幕上，那一刻我突然明白了，为什么这里的房子都要开那么多小小的窗户，像一双双眼睛，除了采光，大概也是为了在每一个日常的清晨和夜晚，都能这样沉默地，与山、与天、与神灵对视吧。

离开那天清晨,我又爬到更高的观景台，晨雾像洁白的哈达，缠绕在寨子的腰际，那些赭红的碉楼在雾中浮沉，真的像极了传说中的天空之城，静谧、古老，不似人间景象，几个早起的阿妈已经开始劳作，袅袅炊烟从那些“眼睛”里飘出来，缓缓地，融进雾里。

我终于没有掏出相机,有些美，是镜头会削弱的，它需要你用脚去丈量那条陡峭的小路，用喘息去感受海拔，用皮肤去接触那里清冽的空气，用整个身心去沉浸那种“与山共生”的震撼和平静，丹巴甲居藏寨，它不是一个“景点”，它是一个活着的、呼吸着的家园，它告诉你，人，可以如此谦卑又如此骄傲地，在大地上扎根，与自然达成一种惊心动魄的、美的平衡。

如果你来,请一定慢下来，试着走一条没人的小路，敲开一扇虚掩的木门，喝一碗也许你喝不惯的酥油茶，坐在石头上发一会儿呆，这里的风景，不在取景框里，而在你停下脚步的每一个瞬间。

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