一个人，去海螺沟

一个人去海螺沟,我好像把魂儿丢在了冰川脚下

说实话,决定一个人去海螺沟的时候，心里是有点打鼓的，朋友们都说，那么远，又冷，一个人多没意思，可我就是想试试，想看看当耳边彻底安静下来，只有自己的呼吸和脚步时，那片传说中的冰川和森林，会以怎样的面貌迎接我。

车子沿着大渡河峡谷一路盘旋向上,窗外的景色从粗粝的干热河谷，渐渐染上湿润的深绿，空气越来越凉，带着一股清冽的、松针和泥土混合的味道，从车窗缝隙里钻进来，一个人坐车的好处就是，可以完全放任自己发呆，看云怎么从山腰长出来，又慢悠悠地飘到另一座山头后面去，不用聊天，不用照顾谁的情绪，就只是看着，心里那些乱七八糟的念头，好像也被这蜿蜒的路、这沉默的山，一点点捋平了。

住进磨西古镇一家小小的客栈,木头房子，走起来吱呀响，老板是个黝黑的大叔，话不多，给我钥匙的时候只说了一句：“明天上山，早点好，人少。” 傍晚，我独自在古镇青石板路上晃荡，这里和许多旅游古镇不太一样，商业气有，但底下还沉着厚厚的生活质感，老人们坐在门口晒太阳，眼神平静得像身后的雪山，我吃了一碗热乎乎的牦牛酸奶，酸得直眯眼，但回味里又有醇厚的奶香，天快黑时，走到古镇尽头，一抬头，贡嘎山的雪顶在暮色里泛着淡淡的、桃子般的粉金色，就那么安静地矗立着，巨大，却温柔，那一刻，心里忽然被一种很满的孤独填满了——不是凄惶的那种，而是你知道这美景属于你一个人，无人分享，却也无需分享。

第二天,坐更早的观光车进沟，森林在晨雾里刚刚苏醒，巨大的杉树和松树上挂满了松萝，像绿色的纱幔，随风轻轻摆动，空气冷得扎脸，但清新得醉人，车子到站，剩下的路要自己走，沿着栈道慢慢向上，水声越来越大，轰轰隆隆的，像大地低沉的脉搏，转过一个弯，它就那样毫无防备地撞进了眼里——海螺沟冰川。

那不是我想象中纯白无瑕的样子,巨大的冰舌从贡嘎山的怀抱中探出来，灰黑与幽蓝交织，表面覆盖着从两侧山体滚落的砾石，像一道凝固了的、满是伤痕的巨浪，它那么古老，那么沉默，带着一种压倒性的时间感，我站在观景台上，看了很久，身边有旅行团喧哗着拍照，又喧哗着离开，等他们走了，世界忽然又安静下来，只剩下风穿过冰川裂隙的呜咽，和冰下河水隐秘的奔流。

我一个人沿着冰川旁的步道往下走,想离它更近些，触摸那些被冰川搬运下来的、磨得圆润的巨石，冰凉刺骨，坐在一块大石头上，看着冰川在正午的阳光下，偶尔闪过一丝幽蓝的光，什么都可以想，什么都可以不想，忽然就明白了为什么有人爱独自旅行，那种*的自由里，你被迫诚实地面对自己，快乐、迷茫、甚至那点无人诉说的孤单，都被放大，却也在这天地山川面前，被奇妙地稀释、安抚了，你会想起一些早已忘记的小事，也会放下一些耿耿于怀的执念，冰川千年一瞬，而你的那点烦恼，又算得了什么呢？

回程的路上,在草海子那片高山湖泊边又停了一会儿，下午的阳光把雪山、森林、还有我的影子，都拉得长长的，倒映在静谧的湖水里，几个藏民牵着马走过，铃声叮当，很快又消失在密林里。

离开海螺沟时,我没有买任何纪念品，但我知道，我带走了另一些东西：冰川前那份令人心安的孤独，森林里清冽的空气味道，古镇黄昏那一瞥温柔的日照金山，还有那个比来时，似乎更安静、也更开阔了一点的自己。

一个人的旅行,就像一场无声的对话，山回答你以沉默，风回答你以流动，冰川回答你以永恒，而你，在漫长的行走与凝视中，终于听清了自己心里，更真实的那点回响。

魂儿好像真的丢了一点在那儿,不过没关系，我知道它被保管得很好，在那片冰川与森林之间，等着我某天，再回去看看。

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