木格措，四川康定那片被雪山私藏的野海子，藏着多少不为人知的故事？

从康定城出发,往西北方向走，车子沿着折多河一路盘旋向上，窗外的景色，从熟悉的藏式民居和飘扬的经幡，逐渐过渡到越来越茂密的原始森林，空气明显凉了下来，带着一股清冽的、混合着松针和泥土的味道，同行的本地朋友老扎西指了指前方云雾缭绕的山峦，用他那带着浓重康巴口音的汉语说：“快到了，木格措就在那山窝窝里头，我们叫它‘野海子’。”

“野海子”，这名字一下子就把我心里那种对标准景区的想象给冲淡了，没有规整的步道，没有喧闹的游船码头，它听起来就像个被群山偶然遗落在这里的、带着点脾气的孩子，果然，当车子翻过更后一个垭口，一片巨大的、蓝得令人心悸的水面，毫无预兆地撞进眼帘，它那么静，又那么深，静静地躺在群山环抱之中，对岸是连绵的雪峰，山顶的积雪即使在七月也未曾完全融化，像给山峰戴上了一顶顶晶莹的帽子，云层很低，时而漫过山腰，时而被风吹散，露出后面更幽深的峡谷，那种蓝，不是九寨沟那种清澈见底的、跳跃的蓝，而是一种沉静的、厚重的、甚至带点墨色的蓝，看久了，仿佛能把人的思绪都吸进去。

老扎西说,木格措的“野”，在于它的天气。“一天有四季，十里不同天”在这里是常态，我们刚到湖边时还是阳光普照，湖水在阳光下泛着细碎的银光，可转眼间，不知从哪座山后涌来一片乌云，湖面瞬间暗了下来，风也紧了，吹得岸边的经幡猎猎作响，湖水开始不安地涌动，拍打着岸边的乱石，发出低沉的轰鸣，那一刻，它不再是温顺的“措”（藏语“湖”），而仿佛变成了一头苏醒的巨兽，展示着高原湖泊深不可测的威严，不过你别怕，这脾气来得快，去得也快，不过二十分钟，乌云被撕开一道口子，阳光像探照灯一样打下来，湖面一半在阴影里深沉如墨，一半在光下璀璨如金，那道分界线，锋利得像用刀划开的，空气里弥漫着雨后泥土和冷杉的浓郁香气。

沿着湖边的土路慢慢走,你会发现木格措的魅力远不止那一汪湖水，它的“野”，更在于那种未经雕琢的、蓬勃的生命力，湖边不是光滑的沙滩，而是大小不一的砾石滩，石缝里顽强地开着不*的紫色、黄色的小花，往里走，是莽莽的原始森林，高大的冷杉、云杉直插云霄，树干上挂满了长长的松萝，像绿色的胡须，随风轻摆，这是只有空气质量*的地方才会出现的“环境监测员”，林间地上积着厚厚的苔藓和落叶，踩上去软绵绵的，寂静中只能听到自己的脚步声、鸟鸣，还有远处隐约的流水声。

这流水声引着我往森林深处去,竟撞见了一条奔腾的溪流——这就是从木格措流出的雪水了，水是刺骨的凉，清澈得能看清底下每一块鹅卵石的纹路，溪流在乱石间跳跃，撞出雪白的浪花，那水声不是温柔的潺潺，而是充满力量的哗哗声，一路向下，奔向山外的世界，我蹲下来掬了一捧水，冷得一个激灵，但那清甜的感觉瞬间贯穿全身。

走累了,就在湖边找块平坦的大石头坐下，远处有牧民的牛群在缓坡上悠闲地吃草，像散落在绿毯上的黑珍珠，几个藏族阿妈坐在不远处的草地上，一边看着牛羊，一边手里不停地转动着经筒，嘴里念念有词，她们的笑容像高原的阳光一样纯粹、温暖，那一刻，时间仿佛慢了下来，什么攻略、打卡、拍照，都显得有点多余，你只需要用眼睛看，用耳朵听，用鼻子呼吸，用皮肤感受温度的变化，就够了，你会不自觉地开始发呆，脑子里那些都市带来的烦乱思绪，好像被这浩荡的山风一点点吹散，被这沉静的湖水慢慢涤荡干净。

老扎西不知何时坐到了我旁边,递给我一块风干的牦牛肉，他望着湖面，慢慢地说：“我们藏族人不常来这里打扰它，它是山神的镜子，也是我们的‘措’，是生活的一部分，不是专门拿来看的，高兴了来转转，心里有事了，来湖边坐坐，听听水声，看看雪山，就好了。”

我忽然就明白了“野海子”这个称呼里包含的深意，它“野”，是因为它不属于任何人，它只属于这片山川，按照自己的节奏呼吸、变化，它没有被“规划”成某个样子，它呈现的，就是它本来的、更自然的样子——有时温柔，有时暴烈，有时明媚，有时阴郁，这种“野”，恰恰是它更动人的地方，它不像一个被精心打扮、等着你检阅的演员，而像一个沉默而丰富的朋友，你来了，它就在那里，不迎不送，却用它的整个存在与你对话。

离开的时候,又是阵雨过后，一道完整的彩虹，从湖的这头，巍巍地跨到森林的那头，像是给这次短暂的探访画上了一个过于梦幻的句号，车子启动，木格措又渐渐隐回群山之中，但我知道，那片沉静的蓝，那种“野”的气息，已经像湖边的风一样，吹进了心里某个角落，它不是一个匆匆掠过的风景，而是一个可以安放纷扰、找回平静的远方，如果你也厌倦了标准化的景色，想找一个地方，只是静静地和自己待一会儿，康定这个叫木格措的“野海子”，或许正等着你。

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