甘孜海螺沟，我在这座山之野差点被美哭，但更让人崩溃的是…

如果非要用一个词来形容海螺沟,我可能会说：它美得太不讲道理了。

讲真,我去之前其实没抱太大期望，毕竟网上那些照片，滤镜拉满了，谁信啊，但真正站到那儿，冰川就那么直愣愣怼在你面前的时候，我一整个愣住——不是说好的P图吗？怎么现实比修过的还*？

从磨西古镇出发的时候,天还没亮透，司机师傅是个康巴汉子，一路放着听不懂的歌，偶尔跟着吼两嗓子，那种野生又自由的氛围，把我从“昨晚没睡好”的困顿里直接拽醒了，盘山路，一圈一圈，窗外先是云，然后是雾，再然后就什么也看不见了——全是白茫茫一片，人就飘在那种灰白色的混沌里，像掉进了一团湿漉漉的棉花糖。

车到半山腰停那会儿,我差点以为今天要白来，就……什么都看不见啊！同行的大姐开始叹气，说两千多块的门票加索道钱白花了，我嘴上安慰她，心里其实也凉了半截，但在高原上待过的人都知道，山里的天气，翻脸比翻书快，也就十来分钟，风突然像掀被子一样把云层扯开了个口子，阳光一下子就砸了下来，那种感觉怎么说呢——好像天空被人撕了一道缝，光从那缝里涌出来。

然后我就看见了贡嘎。

雪峰就那么杵在天边,白得刺眼，像是谁用更锋利的刀在蓝色的天幕上划了一道，脚下的冰川是灰蓝色的，带着那种很暗沉的、厚厚的质感，走近了能听到水从冰层底下咕噜噜流过去的声音，特别踏实，又特别不真实，我趴在那看了好久，说不上来为什么，眼泪差点掉下来。

但说真的,海螺沟更让我崩溃的，不是它有多美，而是它的“野”，什么叫野？就是从索道下来以后，想去冰川跟前摸一摸，你得走差不多一个小时的山路，说是路，其实就是在乱石堆里自己找地方落脚，有些地方坡度陡得你得手脚并用，旁边就是悬崖，下面哗哗的全是水流声，我当时心里就一个念头：这要是滑下去，明天的新闻标题就是“某自媒体作者在甘孜旅游失踪”。

而且我穿的还是帆布鞋,滑得一批。

但奇怪的是,当我真的站到冰舌跟前，手摸着那些冰冰凉凉的、带着黑色石屑的冰面的时候，突然就觉得刚才那一路的恐慌和狼狈，全值了，那种质感，说什么呢，粗糙，冷，还有一点点黏，像是摸到了地球的皮肤。

更绝的是回去的路上,走累了，我坐在一块大石头上歇气，当时太阳开始往下沉了，光线变成那种很柔软的金色，整个山谷都被染得暖洋洋的，有只不知道是什么的鸟，在不远处叫，一声一声的，不着急，也不慌，风从雪山上吹下来，带着那股子干净到骨子里的冷。

我就在那儿发了好一会儿呆,什么也没想。

后来下山的时候,看见一个藏族老阿妈在路边卖烤土豆，土豆烤得黑乎乎的，上面还沾着灰，她说一块钱一个，我买了俩，咬一口，烫得直哈气，但那个香啊，是那种很朴实很踏实的香，配着她自己磨的辣椒面，绝了。

老阿妈不会说普通话,我跟她比划了半天，她笑了，露出一口白牙，那笑容让人心里特别暖和，就像这高原上的阳光，不刺眼，但实实在在的。

海螺沟就是这样吧,它不是什么伺候人的精致景区，它就是个野孩子，长在高原上，爱谁谁，你想看它，就得接受它的脾气——阴晴不定，路不好走，海拔还高，可恰恰是这些不完满的部分，让它特别真实。

回成都一个星期了,我还是会时不时想起那些被晒得发烫的石板路，想起从冰川上吹下来凉丝丝的风，想起那个只会冲我笑的老阿妈。

海螺沟,我估计我还会再去，不是因为它*，而是因为它让我觉得，活着这件事，原来可以这么带劲儿。

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