木格措，一个被318国道遗忘的蓝色眼泪

从康定城出发，沿着折多河往北，当318国道上轰鸣的货车声渐渐被抛在脑后，路开始往山里钻，空气里就多了点不一样的东西，不是酥油茶香，也不是风马旗的猎猎声，而是一种清冽的、带着雪山体温的湿润，路不算好走，弯弯绕绕，颠簸得让人有点心烦，但就在某个*角之后，一片巨大的、静默的蓝，毫无预兆地撞进眼睛里——木格措到了。

*眼，你会愣住，它蓝得太不真实，像一整块被山神失手打碎的琉璃，又像是把一整片高原的蓝天都拽下来，摁在了这山谷里，远处的雪山，白头，沉默地立着，是这面蓝色镜子的银边，近处的云杉，墨绿，笔直地扎在岸边，倒影在水里被拉得老长，颤巍巍的，风是这里*的画家，它掠过湖面，那蓝色便不是*板的了，从钴蓝到湖蓝，再到近乎透明的青，一层层漾开，看得人心里那点从城市带来的燥气,也跟着化开了。

湖边有栈道，木头的，走上去吱呀作响，别坐观光车，就得用脚走，走得慢一点，耳朵会先醒过来，湖水拍岸，不是海浪的喧哗，是“唰——唰——”的，轻柔和缓，像母亲*睡的呢喃，林子里有鸟叫，短促的，清脆的，你不知道它在哪儿，但它就在那儿，偶尔，极远处传来一声模糊的、像是牦牛的哞叫，闷闷的，更衬得四下空旷，空气是甜的，深吸一口，凉意直透肺腑，带着松针和冷水的味道，这里的静，不是没有声音，是所有的声音都清晰、独立，互不打扰,更后在心里汇成一种庞大的安宁。

当地人叫它“野人海”，这名儿起得野，有劲，传说里有故事，但我不太关心那些被编排好的神话，我更喜欢看湖边那些玛尼堆，石头叠着石头，粗糙，歪斜，是过往的旅人随手垒的，每一块石头大概都藏着一个心愿，或简单，或沉重，如今都沉默着，陪着这片湖，还有那几棵长在水里的枯树，枝桠狰狞地伸向天空，*了不知多少年，却不腐不倒，成了白鹭和水鸟歇脚的驿站，生与*，在这里显得不那么界限分明,都成了风景的一部分。

顺着七色海往上走，景观就变了，湖水浅了，能看到底下的钙化岩石和黄绿的水草，阳光好的时候，真能映出好几层颜色，但说“七色”未免夸张了些，更像是打翻了的调色盘，绿松石、琥珀、鸭卵青，暖暖地晕染在一起，这里比主湖活泼，有小小的溪流哗啦啦地汇进来，再往上，药池沸泉那儿就热闹了，空气里弥漫着硫磺味儿，几个池子咕嘟咕嘟冒着泡，热气蒸腾，花上十块钱，脱了鞋袜把脚泡进去，滚烫的泉水没过脚踝，烫得人龇牙咧嘴，但一会儿那股暖流就从脚底窜上来，爬过小腿，舒坦得让人想叹气，旁边常有藏族的阿佳（姐姐）在卖煮熟的温泉鸡蛋，蛋清是嫩的，蛋黄却凝固了，味道奇特,值得一试。

在木格措，更美的时刻或许是黄昏，旅行团的大巴开始陆续下山，湖岸重新归于寂静，西边的太阳把雪山顶一点点染成金红，那光芒再斜斜地铺到湖面上，这时候的蓝，变成了深沉的、带着紫调的靛青，像一块巨大的天鹅绒，气温骤降，要裹紧外套，看着光影每分钟都在变幻，心里会出奇地平静，什么十万加、流量、选题，那些让人焦虑的东西，在这片亘古的蓝色面前,轻得像一粒尘埃。

离开的时候，回头再看一眼，它还在那儿，蓝着，静着，它不像那些网红景点，急着向你展示什么，它就在这折多山深处，你来或不来，它都如此，回去的路仿佛比来时短了些，或许是因为心里被那片蓝色填满了，沉甸甸的，却也透亮，我知道，手机相册里的照片，永远拍不出它万分之一的模样，有些风景，大概就是为了让你“看见”，然后把它留在心里，带回去，在某个疲惫的深夜，再拿出来，静静地反刍，木格措,就是这样一个地方。

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