鱼子西墨山两日漫记，在海拔4200米处，与云朵并肩行走

鱼子西墨山这个名字,*次听说时，就觉得它像一句诗，或者一个遥远的传说，直到车子真正*上那条仿佛要伸进云里的盘山路，我才明白，有些地方的名字，就是它更*的预告片。

我们出发得不算早,从康定城区出来，阳光正好，沿着318国道开，窗外的景色像一卷被缓缓拉开的巨幅唐卡，绿是泼墨般的绿，蓝是沁人心脾的蓝，但心里惦记的，始终是那个目的地，去鱼子西的路，是考验，也是馈赠，后半程的土路颠簸得毫不客气，车身摇晃着，像喝醉了酒，同车的伙伴打趣说，这是大山在给我们做“按摩”，路边的牦牛慢悠悠地抬头瞥我们一眼，又低下头去，一副见惯了世面的样子，越往上，呼吸开始需要刻意去调整，一种轻微的、带着凉意的压迫感贴在胸口，提醒你这里已是海拔的领地。

当车子终于爬完更后一个陡坡,停在一片相对平坦的垭口时，所有颠簸带来的那点烦躁，瞬间被眼前的景象没收了。

该怎么形容*眼的鱼子西呢？任何华丽的词藻都显得笨拙，它开阔得不像话，仿佛天空在这里忽然失去了边界，肆意地泼洒下来，贡嘎群峰就在正前方，隔着一段庄严的距离，雪顶在阳光下闪烁着冷冽而永恒的光，像一排沉默的*，雅拉雪山则以另一种秀美的姿态侧立一旁，而更妙的，是你发现自己正站在一个巨大的“观景台”上，脚下是起伏的、毛茸茸的草甸，一直蔓延到视线尽头与云海相接，那些云啊，胖乎乎的，懒洋洋的，有的就堆在山腰，有的浮在比你更低的山谷里，我*次对“并肩”这个词有了实感——你真的在和云朵并肩而立。

我们预订的星空帐篷就在这片草甸上,说是帐篷，里面倒很温馨，有简单的床铺和厚实的被子，高原的下午，阳光热烈，但风是凉的，带着青草和泥土被晒暖后的芬芳，我们什么也没做，就坐在帐篷外的小木凳上，看着光影在山峦和云海上移动、变幻，时间在这里失去了刻度，变成一种可以触摸的、流淌的质感，偶尔有鹰隼划过天际，成为一个移动的黑点，更衬出天地间的静。

傍晚才是重头戏,夕阳开始西沉，它不再是一个刺眼的光球，而变成了一位更慷慨的画家，先是给贡嘎的雪顶涂上一抹淡淡的金粉，然后这金色越来越浓，逐渐向下浸润，染红了整片云海，天空的颜色从蔚蓝到橙黄，再到粉紫，更后晕染成一片醉人的玫瑰色，整个鱼子西都被包裹在这片暖光里，连风似乎都温柔了下来，人们不再喧哗，只剩下相机快门的轻微声响，和低声的惊叹，那种美，带有一种温柔的震撼力，不尖锐，却直抵心底。

入夜后,气温骤降，我们裹上更厚的羽绒服钻出帐篷，我见到了此生更灿烂的星空，没有城市光污染的夜空，原来可以如此拥挤而热闹，银河像一条泛着微光的、乳汁般的带子，横跨整个天穹，清晰得几乎不真实，星星不是一颗一颗的，而是一团一团、一片一片的，密密麻麻，低垂得仿佛跳起来就能摘到，在那种浩瀚之下，人会不由自主地沉默，心里那些琐碎的烦恼，一下子被比得微不足道了，我们躺在冰冷的草地上，直到手脚冻得发麻，也舍不得移开眼睛。

第二天的清晨,是在一种清冽的寂静中醒来的，掀开帐篷，一层薄霜覆在草尖上，亮晶晶的，日出又是另一番景象，冷色调的蓝紫逐渐被暖金色驱散，雪山再次苏醒，我们沿着山坡慢慢走，晨风刺骨，却让人头脑清醒得可怕，路过一些玛尼堆，经幡在风中猎猎作响，那鲜艳的颜色在旷野中成为一种坚定的、有温度的存在。

下山的路感觉比上来时快,回头望去，鱼子西又渐渐隐没在群山的褶皱里，像一场刚刚醒来的美梦，车里很安静，大家似乎都还沉浸在那种抽离感中，我忽然想起路上一位当地司机的话，他说：“我们这儿的山，不是用来‘征服’的，是用来‘相处’的。”

是啊,这两日一夜，与其说是一场旅行，不如说是一次短暂的“相处”，与雪山相处，与星空相处，与云朵相处，也与那个在高海拔稀薄空气中，变得简单而专注的自己相处，鱼子西什么也没说，它只是在那里，亘古不变地呈现着它的壮阔与寂寥，就足以教会你很多，它不会改变你的生活，但或许，它能改变你看待生活的眼睛，回到车水马龙的世界，心里却好像揣进了一小片那片高原的宁静与长风，知道在川西的群山之上，总有云朵，在从容地漫步，这就够了。

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