木格措，川西高原上那滴不肯融化的蓝眼泪

车子在折多山上盘旋的时候，我还在想，这一趟会不会又是一次“照*之旅”——网上那些饱和度拉满的照片见得太多了，直到翻过垭口，*眼看见那片蓝,整个人愣住了。

那不是普通的蓝，不是天空的淡蓝，不是海洋的深蓝，是一种……带着冰碴子的、清冽的、好像能把人灵魂吸进去的蓝，朋友在旁边嘟囔：“这湖是不是P出来的啊？”我笑了,大自然才是更厉害的修图师。

木格措藏语意思是“野人海”，名字听着野，实际见到它，倒觉得像个害羞的姑娘，静静地躺在海拔3700多米的群山怀里，四周的山还没完全绿透，黄褐的草甸和墨绿的冷杉交错着，山顶的雪帽子白得晃眼，湖面平整得像块巨大的蓝玻璃，偶尔被山风挠一下，才泛起几丝皱纹,很快又平复了。

我沿着栈道慢慢走，阳光烈得很，晒在脸上发烫，但空气是凉的，吸进肺里带着雪山的味道，几个藏族阿妈坐在湖边石头上晒太阳，手里转着经筒，嘴里念念有词，她们的红头巾在风里飘着，和湖水的蓝撞在一起,颜色浓得化不开。

走到湖西边，看见温泉在冒热气，七个小泉眼，咕嘟咕嘟的，空气里一股硫磺味，当地人管这儿叫“药池沸泉”，说能治百病，我蹲下摸了摸，烫得缩回手，有意思，冰湖旁边就是热泉,大自然真是个矛盾的家伙。

更让我走不动路的，是湖边的沙滩，不是海边的细沙，是粗糙的、带着棱角的沙砾，被水冲得发白，水清得吓人，能看见底下每一粒石子的纹路，我脱了鞋踩进去，嚯，冰凉刺骨！赶紧跳出来，几个不怕冷的年轻人挽起裤腿就往里走,笑声惊飞了岸边歇脚的水鸟。

坐在沙滩上发呆，看云从山后头爬上来，一团一团的，影子投在湖面上，那块蓝就暗下去一些，过一会儿云飘走了，光“哗”一下全洒下来，湖面顿时碎成千万片金箔，这种光影游戏,它能玩上一整天不腻。

来之前查资料，说木格措是第四纪冰川留下的孩子，我看着眼前这片蓝，忽然觉得时间在这里是凝固的，冰川退走了千万年，它却固执地留着冰川的颜色，不肯跟周围的青山绿草同化，像一滴不肯融化的眼泪,挂在川西高原的眼角。

下山路上，回头又望了一眼，暮色开始四合，湖水的蓝沉了下去，变成一种更深的、近乎墨色的蓝，远山成了剪影，温泉的热气在冷空气里凝成白雾,袅袅地升起来。

我突然明白为什么叫“野人海”了，不是真有野人，是这种美野得很，不驯服，不讨好，就在这儿待着，你爱来不来，它不像那些被精心打扮的景区，这里没有太多人工痕迹，栈道修得克制，牌子立得稀疏，连卖东西的小摊都离得老远,怕吵着它似的。

回康定城里，喝酥油茶的时候舌头还是木的——不知道是冻的还是醉的，同行的哥们儿说：“值了，这一趟。”我点点头，没说话，心里头那抹蓝,怕是短时间化不开了。

如果你也想去，别挑节假日，找个平常日子，更好上午到，光线好，衣服多穿点，高原的天，娃娃的脸，说变就变，还有，别光顾着拍照，留点时间，就坐在湖边，发发呆，有些风景，得用眼睛装，用鼻子闻，用皮肤感觉,镜头收不走的。

木格措不会给你震撼的尖叫，它给你的，是一种安静的、缓慢的、渗进骨头里的凉和蓝，等你回到城市，某个燥热的下午，忽然想起那片高原上的蓝,会觉得心头一静。

那滴蓝色的眼泪，到底还是融化了——化在了看过它的人的记忆里。

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