从新都桥到九龙，这趟公交藏着川西更野的风景

车子摇摇晃晃开出新都桥镇的时候,天刚**亮，车窗上结着一层薄薄的水汽，我用袖子擦了擦，外面那片熟悉的油画世界——秋天鎏金的杨树、散落的藏房、慢吞吞的牦牛——开始向后倒退，这趟从新都桥开往九龙县城的班车，一天就两三班，我跳上的这趟是早班，车里混杂着酥油、尘土和阳光晒透的棉布味道，坐满了赶早的当地人，带着大包小裹，用我半懂不懂的藏语或川音热烈地聊着，我的背包搁在腿上，像个突兀的闯入者。

说实话,选择公交而不是包车，一开始纯粹是图个便宜和“体验”，但车子一驶出318国道的范畴，*上去九龙的那条岔路，我就知道，这趟“体验”恐怕要远超预期，柏油路很快变窄，成了扎实的水泥路，在某些路段，干脆就是原始的碎石土路，车厢的颠簸从有节奏的摇晃，变成了毫无规律的、让人必须抓紧前面椅背的“蹦跳”，旁边一位用头巾包着脸的阿妈，冲我笑了笑，说了句什么，大概是“习惯就好”。

风景的切换,比路况的切换更让人猝不及防，新都桥的平坦与辽阔被迅速收走，车子开始沿着一条奔腾的河谷向上攀爬，河水是翡翠混合着牛奶的颜色，轰鸣声即使关着窗也隐隐可闻，两岸的山势陡然峻峭起来，不再是柔和的金黄草坡，而是墨绿的、挂着些残雪的森林，裸露的岩石是铁灰色的，有一种粗粝的、不容分说的威严，阳光这时才真正越过山巅，像探照灯一样，一道一道地打在对面山坡的某片森林、某块岩壁上，光影的戏剧性强烈到不真实，我赶紧举起相机，可隔着脏污的、不停震颤的车窗，拍出来的都是模糊的光斑，算了，我收起相机，心里反而一阵轻松——有些风景，或许就该用眼睛“吃”下去，而不是急着框住它。

车子在一个叫“鸡丑山”垭口的地方停了下来，司机师傅用浓重的口音喊：“休息十分钟，要拍照的赶紧！”一车人呼啦啦下去大半，垭口的风像冰刀子，能瞬间吹透冲锋衣，但眼前的景象让人忘了冷，云海在脚下翻涌，填满了所有的山谷，远处一连串雪山的峰顶刺破云层，在湛蓝的天幕下闪着冷冽的银光，那是一种*压迫感的壮美，沉默，巨大，让人失语，几个穿着传统服饰的当地人，在经幡堆旁安静地煨桑，青烟笔直地升上天空，那一刻，车上车下的喧嚣都远了，只有风刮过经幡的猎猎声，和心底那份被自然彻底震慑后的空旷。

继续上路,车厢里的话题不知怎么转到了我身上，得知我一个人坐车去九龙“玩”，前排一位大叔回过头，热情地给我“指点”：“九龙啊，伍须海漂亮！但路上那个‘猎塔湖’，传说有水怪哩，你去不去看看？”旁边的年轻人插嘴：“啥子水怪哦，就是以前人瞎传的，不过那边原始森林巴适，运气好能看到猴子。”他们你一言我一语，告诉我哪里的温泉是“锅炉水”哪里的才是真的，告诉我九龙县城哪家牦牛肉汤锅更“资格”，这些零碎、甚至有些矛盾的信息，带着体温，比任何攻略书都生动，我听着，不时问两句，感觉自己也慢慢“腌”入了这趟旅程的烟火气里。

海拔起起伏伏,植被也在眼前魔术般变幻，穿过高山草甸，钻入遮天蔽日的针叶林，又路过一片片挂着金黄叶子的高山灌木，偶尔，车子会“吱呀”一声停在路边某个根本没有站牌的地方，等一位早就等在路边的老乡上车，或者卸下几箱货物，这种不紧不慢、充满人情味的节奏，是点对点的包车旅行无法体会的，它让你觉得，你不是一个被*运输的游客，而是偶然汇入这片土地日常脉搏的一粒沙子。

当车子更终喘着粗气,沿着越来越宽的山谷，驶入九龙县城时，已经是下午，阳光变得温和，给这个群山环抱的小城镀上一层慵懒的金边，我提着背包下车，腿脚有些发麻，耳朵里似乎还残留着发动机的嗡嗡声和河谷的水流声。

回头看看那辆风尘仆仆的班车,它又要载上新的乘客，沿着原路返回，而我站在九龙陌生的街头，感觉自己和几个小时前在新都桥的那个自己，已经隔了很远，不仅仅是地理上的150公里，更是心理上的一段浓稠、颠簸、充满了意外之喜的厚度。

这段公交旅程,它没有包车的便捷与舒适，却给了我与这片土地更直接、更粗野的拥抱，它让我看到的，不是一个被精心准备的“景区”，而是川西高原一段活生生的、会呼吸的侧影，那些颠簸的尘土，车窗上的水汽，同车人质朴的搭话，司机随性的停靠，都和窗外的雪山、森林、急流一起，构成了旅行的全部意义。

如果你也厌倦了直达目的地的“快餐式”旅行，或许可以试试这趟从新都桥开往九龙的班车，买一张票，把自己交给一段未知的公路，和一群陌生的人，你会发现，更美的风景，不仅在窗外，也在这摇晃的车厢里，在这缓慢流淌的、真实的时间里，这条路，通往的不仅是九龙，或许也是一段关于旅行本身的、小小的领悟。

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