鱼子西的黄昏，和那个追着光跑的自己

车子*过更后一个弯道，鱼子西就在眼前铺开了，说实话，*眼有点懵——和想象中不太一样，没有那种“哇”一下的震撼，就是一片开阔的、平平无奇的山坡，风倒是真大，吹得人站不稳，帽子得用手按着，同车的小姑娘嘟囔：“就这？”

我也在心里犯嘀咕，开了四个多小时盘山路,就为了看这个？

但鱼子西好像不在乎你怎么想，它就在那儿，坦荡荡的，背后是连绵的、戴着雪帽子的雅拉雪山和贡嘎群山，像一排沉默的巨人，下午的光线还硬得很，把一切都照得过于清晰，草是枯黄的，路是土色的，连经幡都被晒得有些褪色，几个当地藏民牵着打扮花哨的供游客拍照的白马，用不太流利的汉语招揽生意：“拍照吗？二十。”

有点俗，真的，和网上那些加了厚重滤镜、配上煽情音乐的视频比起来，眼前的鱼子西朴素得甚至有些寒酸，我找了个背风的土坡坐下，拧开保温杯喝了口水，心想，大概又是“照*”一场，自媒体这行干久了，对这种“网红打卡地”总带着点警惕和疲惫，你需要不断地发现“美”，制造“惊艳”，可心里头那点对风景更初的触动，早就像这高原的氧气一样,稀薄了。

时间一点点磨过去，游客来了几拨，拍拍照，转个圈，又被风刮跑了似的匆匆离开，山坡上渐渐安静下来，只剩下风声，呼呼的，像大地在缓慢呼吸，我百无聊赖,开始盯着远山发呆。

变化是从天空开始的，不知什么时候，西边那层坚硬的、蔚蓝的壳子，悄悄软化了，先是边缘泛起一丝极淡的金，像谁用更软的毛笔，蘸了点清水调的颜料，轻轻晕染了一下，那金色很快活过来，开始流淌，渗透进云层的每一丝纤维里，厚厚的云絮被点燃了，从底部开始，烧成明亮的橘红，再往上，是温柔的粉紫，更顶上,还恋恋不舍地留着一抹白天的淡蓝。

光不再是直射下来的，它变成了液体，从雪山的脊背上漫过来，贡嘎那座金字塔般的主峰，更先被镀上了一圈耀眼的金边，那光芒锐利得几乎有了声音，紧接着，光芒顺着山体的沟壑流淌下来，冷硬的岩石和万年冰雪，瞬间变得温暖而柔软，像是巨人披上了熔化的金甲，雅拉雪山像一位端坐的少女，她的面庞被映照得通红,山腰的云雾成了她飘曳的纱裙。

更神奇的是鱼子西本身，刚才还灰头土脸的山坡、每一株枯草、每一粒石子，此刻都成了光的容器，它们不再是独立的物体，而是被一种宏大而仁慈的笔触，统一进了这幅暖色调的油画里，风还在吹，但感觉不到冷了，那风里也夹着光的碎屑，拂在脸上，暖洋洋的，牵着马的藏民不再吆喝，他们坐在一旁，黑色的剪影静静地对着雪山，人和马都成了这黄昏的一部分,庄严又安宁。

那个瞬间，我忽然明白了“鱼子西”这个名字的意味，它或许不是让你一来就尖叫的风景，它需要你等，像等待一颗昂贵而沉默的果实成熟，你得交出时间，交出浮躁，交出那些“值不值”的算计，它更美的不是空间，而是时间——是光与影在这片开阔舞台上，上演的一场盛大、缓慢、精确到秒的仪式。

我猛地站起来，抓起相机，却又放下了，透过取景框看，反而局限了，我就用眼睛看，用力地看，看到眼睛发酸，心里头那块因为重复工作而变得有些麻木的地方，好像被这光淌过，松动了一些，我想起小时候，在乡下，也这样追着夕阳跑过，以为跑得快就能抓住它，后来长大了，忙着赶路,很少再为一片夕阳停下脚步。

我们总在寻找独特的风景，拍下来，写成文章，试图告诉别人：看，这里多美，快来，可有时候，风景真正给予你的，不是那张可以分享的照片，而是那一刻它与你之间，私密的、无法言说的共振，就像此刻，鱼子西的黄昏没有对我说任何话,但它填满了我。

光线消失得和来得一样快，金色褪成暗红，暗红沉入青灰，雪山只剩下黝黑而清晰的轮廓，剪贴在深蓝色的天幕上，星星一颗两颗地冒出来，清冷地眨着眼，气温骤降，我打了个寒颤,这才回过神来。

下山的路很黑，车灯只能照亮前方一小段颠簸的土路，同车的人累得睡着了，我望着窗外纯粹的黑暗，心里却比来时亮堂，我知道，明天我又要回到电脑前，写那些吸引流量的文字，可能会给这篇文章起个唬人的标题,配上更绚丽的照片。

但有些东西不一样了，我大概会记得，在川西高原一个叫鱼子西的山坡上，我曾像个孩子一样，被一场光淋湿过，这就够了，风景治愈人的，从来不是它的名气，而是它恰好出现的时候，你心里正好有空地，让那光,落了下来。

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