海螺沟新都桥三日游，在川西的褶皱里，找回呼吸的节奏

朋友,如果你也厌倦了城市里那种被按了快进键的生活，真想找个地方把心里那根绷紧的弦松一松，那我得跟你唠唠这条线——海螺沟加新都桥，拢共三天，不长，但够你喘口气，把魂儿找回来。

*天：闯入冰川的沉默世界

从成都出发,车子一路向西，高楼大厦像退潮一样往后缩，山峦的轮廓渐渐粗犷起来，到磨西古镇的时候，已是下午，这镇子不大，旧旧的，石板路被岁月磨得光亮，两旁是些木结构的房子，有些改成了客栈茶馆，你不必急着去赶景点，就在镇上晃晃，看看天主教堂那中西合璧的、有点突兀又莫名和谐的样子，感受一下当年茶马古道上一个小小驿站残留的、慢吞吞的体温。

第二天才是重头戏,起个大早，直奔海螺沟，坐观光车在盘山路上绕，窗外的植物像快进的电影，从温带的葱茏，到针叶林的冷峻，更后是高山灌丛的荒凉，下车，一股清冽的、带着冰碴子味的空气猛地灌进肺里，人一下子就清醒了。

去看冰川,有两条路，懒人如我，选了缆车，铁箱子晃晃悠悠爬升，脚下是巨大的冰川舌，灰扑扑的，覆盖着从山体滑落的岩屑，像一条沉睡的、疲惫的巨兽脊背，远处，蜀山*贡嘎山就那么毫无预兆地撞进眼里——金字塔状的山体，披着终年不化的雪，在阳光下白得刺眼，又静得骇人，那种威严，不是喧嚣的，而是一种沉重的、亘古的沉默，压得人心里一空，什么烦心事都给挤没了。

你也可以徒步下去,走到冰川近处，摸摸那万年的寒冰，但我更喜欢站在观景台上发呆，耳边只有风声，呜呜的，偶尔夹杂着冰川内部因为运动传来的、闷雷似的“咔嚓”声，人类那点悲欢得失，渺小得连一粒冰晶都不如，待久了，会觉得自己的心跳，都慢慢和这片寂静同了频。

第二天：穿过光影的走廊，抵达塔公的信仰

第三天离开海螺沟,往新都桥走，这条路，才是精华，别人说新桥是“摄影天堂”，我觉得说窄了，它更像一条长长的、流动的光影画廊，而你就在画里。

车子在河谷里穿行,视野豁然开朗，路两旁是平坦的草甸，溪水像随意丢弃的亮缎子，弯弯曲曲地闪着光，远处是舒缓的山坡，线条温柔得不像话，关键是那些树，杨树也好，不*的灌木也好，一丛一丛的，姿态特别好看，这个季节，叶子黄了一些，绿了一些，又掺着点红，不是那种浓艳的调色盘，是*的莫兰迪色系，饱和度很低，看着特别舒服。

阳光是这里更神奇的画家,高原的云跑得快，光线也就瞬息万变，刚才还普照大地的光柱，可能下一秒就被云撕成一缕一缕，像舞台追光一样，*地打在某一处山坡、某一片河湾、或是一座孤零零的藏房上，那房子通常是石砌的，方方正正，顶上插着经幡，安静地待在光里，冒着淡淡的炊烟，像童话里的场景，我们时不时就喊停车，冲下去拍照，其实相机哪拍得出那种感觉呢？那种光影在皮肤上流动的触感，那种清冽空气里混合着草根和牛粪味道的气息，都得靠身子去记住。

下午*个弯,去塔公草原。“塔公”意思是“菩萨喜欢的地方”，一下车，雅拉雪山就矗立在草原尽头，雪峰晶莹，形状端庄，像一位守护神，塔公寺的金顶在阳光下熠熠生辉，寺前那一片经幡阵，密密麻麻，被风吹得猎猎作响，仿佛有无数个声音在同时诵经，绕着寺外的转经筒走一圈，看着那些满脸风霜的藏族老人，一步一叩*，眼神纯净而坚定，你会觉得，他们的信仰，就像身后的雅拉雪山一样，坚实、具体，是生活的一部分，这种直击心灵的震撼，和风景带来的愉悦，是两种完全不同的东西。

第三天：在慢时光里，把魂儿捡回来

更后一天,不必再去追什么景点，就在新桥镇附近，找个小村子逛逛，比如甲根坝，比新桥更原生态，藏式民居散落在田野间，青稞架高高立着，空了，显出一种简洁的结构美，牛马在河边悠闲地喝水，对你爱答不理，你可以找个地方坐下，晒晒高原毫无保留的太阳，看白云的影子在对面山上慢慢爬。

脑子里什么也不想,就听听风声，溪流声，偶尔传来的几声鸟叫，你会发现，原来“无聊”可以这么充实，原来“浪费时间”是这么必要的一件事，三天下来，手机里可能没拍出几张“大片”，但心里那层被城市*上的灰，好像被冰川的风吹过，被草原的阳光晒过，被经幡的声响震荡过，变得透亮了一些。

回程的路上,身体是疲惫的，但精神却有种饱足的松弛，这趟三日游，它没给你惊险的刺激，也没有拥挤的热闹，它给你的，是一段空白，一次深呼吸，一个让你能暂时脱离轨道、看看自己原来模样的机会，甘孜的山水，从来不是用来征服的，而是用来映照的——照见天地的宏大，也照见自己内心，那片需要时常擦拭的宁静。

如果你也觉得活得有点“皱巴”了，不如就来这里走走，在这川西的褶皱里，把自己的心情，也熨帖得平整些。

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