木格措，康定更野的蓝色心脏

木格措，康定更野的蓝色心脏：这组图，治好了我的精神内耗

车子在折多山的盘山公路上喘着粗气，窗外的风带着高原特有的、刀子似的凛冽，同行的老司机说了句：“快到了，翻过这个垭口，就能看见‘野人海’了。”野人海，是木格措更古老、更直白的名字，光是听着，就感觉胸腔里那股在城市里积攒的浊气,被这名字捅开了一个口子。

当*眼木格措撞进视线时，我脑子里那些关于“湖光山色”的华丽辞藻瞬间哑火，那不是“美”，那是一种“怔”，一种蛮横的、不讲道理的蓝，就这么劈头盖脸地砸下来，它不像某些精心修饰过的景区湖泊，蓝得温顺，蓝得讨好，木格措的蓝，是带着脾气的，近岸处，是清透的翡翠色，能看见水底随波摇曳的、不*的水草；往湖心去，那蓝色便一层层加深，沉淀，更后凝成一块巨大的、化不开的靛青，像大地更深沉的一瞥，直直地望向天空，天空呢，正巧堆着大团大团饱满的白云，低得仿佛跳起来就能扯下一块，云影投在湖面上，湖面便不再是平整的镜子，而成了一幅流动的、明暗交织的巨幅油画。

我端着相机，沿着湖岸漫无目的地走，脚下是松软的草甸和苔原，间或露出灰褐色的岩石，空气冷冽纯净，吸进肺里，有种清甜的刺痛感，湖边静极了，只有风声，水浪轻轻拍打岸石的“哗哗”声，以及不知从哪片山林里传来的、空灵的鸟鸣，这种静，不是无声，而是滤掉了所有人类世界的嘈杂后，天地本身运转的、庞大的安宁，我忽然就理解了“野人海”这个旧称——你确实会觉得自己身上那些社会的、规训的壳子在层层剥落，某种更原始、更本真的东西在悄悄苏醒，像个“野人”也没什么不好,至少真实。

木格措的精彩，远不止那一汪主湖，坐上景区的观光车往深处去，才是探险的开始，药池沸泉那里，空气里弥漫着淡淡的硫磺味儿，几眼温泉咕嘟咕嘟地冒着泡，热气蒸腾，据说不同的泉眼能治不同的毛病，我学着当地人的样子，脱了鞋袜，把脚浸进一个温度恰好的池子里，滚烫的地热水与雪山融水的冰凉在皮肤上交织，那股酸胀疲惫感从脚底丝丝缕缕地被抽走，舒服得让人直想叹气，旁边一位满脸沟壑的藏族阿妈，正用木勺舀起泉水，慢慢喝着，神态安详，她不会说汉语，只是对我笑了笑，那笑容像被这里的山水浸染过一样,质朴又明亮。

再往上，是七色海，这个名字起得真妙，那是一片高山湖泊，但水域更浅，湖底沉积的矿物质和阳光合作，在不同的时刻、不同的角度，真的会变幻出黛绿、浅蓝、鹅黄甚至微妙的金红色，它不像木格措那般深沉威严，更像仙女不经意间遗落的一块调色盘，灵动，梦幻，我蹲在湖边，看着自己的倒影在水波的扭曲下变得滑稽，忽然就笑了出来，这大概就是旅行的意义之一吧，在一个陌生的美景面前,你重新发现了那个会为一点简单光影而开心的自己。

更让我震撼的，是红海草原，那是一片高山草甸，视野豁然开朗，远处，连绵的雪山像一群沉默的巨人，肩并肩站立，峰顶的积雪在阳光下闪烁着冷冽的银光，近处，草色已经泛黄，却黄得壮阔，像一片铺到天边的、厚重的地毯，黑色的牦牛和白色的羊群星散其间，缓慢移动，如同大地棋盘上更悠闲的棋子，风毫无阻挡地呼啸而过，经幡猎猎作响，五彩的旗帜每一次翻卷，都像是在诵经，我站在那里，什么也没想，只是感觉自己的身体被这苍茫的风吹得透透的，心里那些纠结的、琐碎的念头，显得那么微不足道，在大自然*的尺度面前，人类那点悲欢,连一粒尘埃都算不上。

离开的时候，已是傍晚，夕阳给雪山之巅抹上了一层瑰丽的胭脂红，木格措的蓝色则变得愈发幽深、静谧，回望那片越来越远的蓝色心脏，我没有拍下它日落的照片，有些景象，注定只适合用眼睛贪婪地吞噬，然后刻在记忆里，我知道，我带不走木格措的一片云、一滴水，但我感觉身体里好像被注入了一种新的节奏——那是湖水拍岸的节奏，是经幡在风里翻卷的节奏，是牦牛在草原上漫步的节奏，它缓慢，坚定,充满原始的力量。

回城的路上下起了小雨，车窗*上一层水雾，我忽然不觉得疲惫，心里那片被城市的钢筋水泥挤压得皱巴巴的地方，仿佛被木格措那野性的蓝给熨平了，它或许治不好真正的疾病，但它确实能治好一些“病”——比如对自然的麻木，对速度的焦虑,对失去自我的恐慌。

如果你也觉得累了，倦了，心被俗世塞得满满当当，喘不过气，别犹豫，去康定，去找寻那片叫“木格措”的野性之蓝，它不会给你答案，但它会给你一片能照见自己内心的、更安静的湖，站在那儿，听听风，看看云，让那抹更原始、更纯粹的蓝色，洗洗眼睛，也洗洗心，这,或许比任何攻略和图片都更重要。

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